“2022 fue un año nefasto y este año todavía tenemos las consecuencias del calor y la sequía”, explica Christian Bernard, de 52 años, en medio de un campo de alcachofas en Tole (Finisterre).

«Para una alcachofa grande y carnosa, nuestro precio ha bajado a los 20/25 céntimos de euro por persona que pagábamos por el producto. Deberíamos estar al 55/60…», exclama el horticultor que cultiva esta planta desde hace 30 años. En señal de descontento, el 9 de junio, los productores de Lannion (Cotes d’Armor) distribuyeron decenas de toneladas de mercancías sin vender.

El motivo de esta bajada de precios, el factor climatológico: la producción de Breton y la de Roussillon, la segunda región francesa, coincidieron de forma insólita con la afluencia en junio a los puestos de alcachofas, de las que se dice que les encanta tener su los pies en el agua y la cabeza al sol.

Pero además de esta situación, hay una tendencia estructural de este deterioro. Porque según Pierre Guillepart, responsable de producto de alcachofa en Prince de Bretagne, marca propiedad de varias organizaciones de productores, “perdemos 10.000 toneladas de producción de alcachofa cada diez años”, y ahora son solo unas 20.000 toneladas en la península. armórico

¿Cómo explicar el desinterés de los consumidores por estas verduras, que antes estaban presentes en las familias y en los menús de los comedores?

Si bien se reduce el tiempo de preparación de la comida, las alcachofas se consideran una verdura que requiere mucho tiempo para prepararse, junto con una tendencia a querer omitir el entrante. “Una comida francesa, un aperitivo, un plato principal, un postre, nos guste o no, está perdiendo impulso”, lamenta el Sr. Gelipart, enfatizando que se puede hacer en solo diez minutos en el microondas.

Las alcachofas, en competencia con verduras tan raras en nuestros platos como los aguacates, apenas atraen a las generaciones más jóvenes. «Casi el 70% de los consumidores tienen más de 60 años», señala el Sr. Gelibart.

Por el lado del producto, los horticultores se preguntan por el futuro de las alcachofas, a las que se ha denominado «verduras de valientes» por el tiempo de mano de obra que requiere su cultivo, dada su baja rentabilidad.

“Representa 300 horas-hombre al año por hectárea”, en comparación con las ocho horas al año de un campo de cereales, señala Marc Rousseau sobre su campo en Henvic, que ofrece una hermosa vista de la bahía de Morlaix.

«Hay que buscar al consumidor y conseguir precios favorables, de lo contrario los productores se cansarán y recurrirán a otro producto. Es una pena que desaparezcan los cultivos que forman parte de la gastronomía francesa», añade el jardinero, al señalar que en Italia y en España el consumo anual es de carciofo y alcachofa por persona de ocho a nueve kilogramos, frente a los 400 gramos por francés. .

Los protagonistas del mundo de la alcachofa, servida por primera vez en Francia en la mesa de Catalina de Medici en el siglo XVI y plantada hacia 1810 en los campos bretones, destacan sus propiedades nutritivas, su riqueza en fibra, sus profundas raíces que la hacen posible para drenar bien el suelo o incluso su apariencia inusual.

«Comer alcachofas tiene muchas virtudes y tiene un lado divertido para que los niños las pelen», sostiene Arnaud Lécuyer, vicepresidente de la región de Bretaña encargado de agricultura que ha invitado a las redes sociales a comer este auténtico plato de pobres según la famosa palabra de Colucci.

Otra esperanza del sector, el Príncipe de Bretaña, que realizó una campaña publicitaria en el metro de París, puso en marcha la operación con el Instituto Nacional de Origen y Calidad (Inao) con el objetivo de obtener una alcachofa amparada por Indicación Geográfica (IGP) de Bretaña.